Если вас интересует как делается канализация загородного дома своими руками, то спешим вас обрадовать, это абсолютно реальная задача. Эта статья поможет прояснить ключевые особенности процесса создания канализации.
Существует 4 варианта канализации для дома:
- Выгребная яма – самый непрактичный и старый метод, о недостатках которого не стоит и упоминать;
- Система из бетонных переливных колодцев – довольно сложный метод для реализации, потому что вам придется перекопать весь дачный участок. А в процессе использования, нужно будет время от времени вызывать ассенизационную машину и осуществлять ее беспрепятственный подъезд.
- Пластиковый и стеклопластиковый септик (в некоторых случаях из металла) – монтаж осуществляется при использовании фильтрационных полей, которые с течением времени засоряются и начинают источать неприятный запах. Для этого варианта также следует вызывать ассенизационную машину «илосос».
- Станция глубокой биологической очистки – наиболее оптимальная система, очень удобная в монтаже. В зависимости от высоты грунтовых вод и проницаемости грунта, различают два вида очищающих станций: самотечный выход очищенной воды (при низких грунтовых водах) и принудительный вывод очищенной воды (при высоких грунтовых водах).
Установка септика
Есть два варианта монтажа септика — в грунте и над поверхностью земли. Для начала необходимо выбрать правильное место для изготовления канализационного септика. При варианте установки в грунт место должно соответствовать следующим требованиям:
- Должен быть свободный доступ машины ассенизатора.
- Уровень септика должен быть ниже уровня внутренней канализации дома. Это необходимо для обеспечения прохождения самотеком канализационных вод.
Нужно правильно рассчитать объем будущего септика, учитывая суточный расход воды в 115 литров на взрослого человека. После расчета, полученный объем умножаем на 14, так как именно столько дней требуется для разложения отходов при средней температуре жидкости 50⁰C.
Для создания полностью автономного устройства необходимо изготовить три камеры:
- Камера гниения. В данной камере крупные отходы оседают на дно и начинается первичная обработка их бактериями септика в благоприятной среде количество бактерий растет огромными темпами и отходы являются для них неотъемлемой пищей.
- Камера для аэрации. Здесь происходит вторичная переработка отходов более быстрыми темпами, так как вода стоит спокойно без постоянных приливов нечистот.
- Камера отстойник для очищенной воды. Эту воду можно использовать вторично для полива огорода или через изготовленный дренаж дать возможность уходить в землю.
В качестве действующих бактерий можно использовать продукты разных производителей с учетом скорости или качества разложения фракций. Также нужно обратить внимание на качество очищенной воды и отсутствие в ней неприятных запахов.
Нужно решить из чего будет изготовлена емкость будущего септика. Выбор здесь довольно большой можно использовать:
- б/у кирпич;
- автомобильные покрышки;
- армированные бетонные кольца;
- пластиковые баки большого объёма.
Все зависит от ваших возможностей и средств для постройки собственной автономной канализации.
Монтаж 2-х камерного септика
Рассмотрим вариант септика, стены которого изготовлены из бетона. Вначале роется котлован из расчета семьи на 4 человека размеры котлована 2,5×3,5 м, после заливки опалубки полезная площадь его будет составлять 2×3 м. Глубина котлована должна быть не менее 2‒2,5 м и более в зависимости от глубины грунтовых вод и состава грунта. Далее заливается опалубка из бетона и арматуры. Котлован делится на две камеры размерами 2×2 и 2×1 м. Между ними заливается стена с переливом.
Дно можно дополнительно посверлить коловоротом для улучшения дренирующих свойств грунта. Далее закладываем верх досками и заливаем бетоном, слоем не менее 200 мм. Внутрь следует вставить трубу около 2 м для вентиляции. Также можно добавить еще одну трубу диаметром не менее 100 мм для возможной в будущем откачки ила. Эту трубу нужно установить, не доводя до дна 25 см.
Через два дня после заливки, крышку можно засыпать землей и использовать по своему усмотрению, например, построить над ним теплицу, так как почва будет прогреваться за счет септика под ней.
Из бетонных колец
Глубина септика из бетонных колец составляет, как правило, не больше трех четырех метров, и для строительства данного септика примерно потребуется около четырех-пяти бетонных колец, стандартная высота которых не превышает, как правило, одного метра. Диаметр же бывает различным (от 70 см до 2 м) и эти данные следует использовать для расчета полезного объема септика. Вес же данных колец составляет от 600 кг и выше. При таком весе вероятнее всего понадобится подъёмный кран для выполнения большинства работ по установке колец.
Однако есть возможность осуществить этот вид работ своими силами и при помощи друзей и соседей. Кольца, выполненные на совесть можно транспортировать путем перекатывания, конечно, в одиночку сделать это довольно тяжело, но несколько человек вполне справятся с этой задачей. Транспортируется к месту, выбранному под строительство септика, переворачивается на торец. Внешние стенки кольца обрабатываются специальными направляемыми герметиками и внутри него начинается раскопка котлована – оно в процессе раскопки будет постепенно опускаться.
Устанавливать бетонные кольца нужно в присутствии хотя бы еще одного человека и очень аккуратно, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев.
Как только верхний торец бетонного кольца поравняется с почвой, прямо на него следует установить описанным выше методом следующее кольцо. При этом чтобы избежать смещения колец, их стоит скрепить друг с другом при помощи, арматуры которую приваривают с внутренней стороны. После установки нужного количества колец их швы следует герметично заизолировать цементным раствором и специальными составами. Дно первой камеры, как правило, бетонируется и гидроизолируется, следующие камеры строятся по той же схеме, но уже без бетонного дна с закладкой керамзита и песка на дно. Крышки бетонируем толщиной не менее 200 мм либо используем уже готовые.
Из еврокубов
Изготовление септика из еврокубов намного проще, чем из бетонных колец. Так как приобрести кубовые емкости, которые в прошлом использовались для хранения и перевозки разного рода жидкостей не представляет проблем. Еврокубы представляют собой довольно большие и герметичные контейнеры, прекрасно подходящие для сооружения септика. Их необходимо лишь немного доработать для использования в качестве емкостей, сделать вывод под вентиляцию, а также переливы между емкостями, после надежно соединить арматурой и можно приступать к установки готовой конструкции в заранее вырытый котлован.
Септики из еврокубов придется время от времени очищать от накапливающегося осадка, но эту процедуру возможно выполнять самостоятельно. Для полноценной очистки стоков следует предусмотреть вывод их на поля фильтрации.
Монтаж канализации
- Вначале необходимо вырыть котлован. Размеры минимальной станции составляют 1,5×1,5×2,3 метра. Станцию нужно расположить так, чтобы приемная труба входила в нее прямо, без лишних поворотов.
- Вторым этапом происходит опускание станции в вырытый котлован. После проводят выравнивание станции по уровню, заливают ее водой до внутренних меток и одновременно просыпают песком (пролитие воды через песок необходимо для его уплотнения). Просыпание нужно приостановить до выполнения отвода воды.
- Рытье траншей для канализационных труб с подвода (Ø110 мм) и отвода воды (диаметр от 50 до 110 мм). Подводящие канализационные стоки должны идти с уклоном в 2%. Соединение со станцией происходит путем высверливания отверстия и впайки трубы. Выход воды происходит через стандартное отверстие. В случае необходимости, можно также высверлить отверстие под шланг в 32 мм диаметром.
- Подвод электрики к станции. Для этого используется кабель ПВС 3×1.5, укладываемый в пластиковую трубу и располагаемый в подводящей траншее. Расход электроэнергии станции в сутки, находясь в рабочем режиме, варьируется порядка 1,4 кВт.
Вот несколько советов для тех, кто собирается самостоятельно устанавливать и прокладывать канализацию.
Стоит обратить особое внимание на угол наклона труб, для того чтобы обеспечить надежное и беспрепятственное течение внутри них. Он должен быть не менее 30 мм на 1 метр трубы Ø 50 мм, и соответственно не менее 20 мм для трубы Ø 110 мм. Также не стоит делать слишком сильный уклон, так как это мешает нормальному смыву нечистот, и может спровоцировать срыв водяных запоров в сифонах, что ведет за собой неприятные запахи из канализации.
При прокладке канализационной трубы следует учитывать особенности климата и уровень промерзания почвы, а также её состав и возможность сдвига. Трубу желательно утеплить.
Правильный выбор места под будущую емкость канализации играет немаловажную роль.
- Следует учитывать уровень грунтовых вод, и расстояние от жилого здания – оно должно быть не менее 5 м.
- Также нужно учитывать расстояние до близлежащих водоемов, которое должно быть не менее 30 м.
- Для колодцев минимальный показатель будет в пределах 50 м.
В зависимости от преобладания одного либо другого типа почвы, это расстояние может меняться.
Как видите, изготовление канализации не такая уж сложная задача. А для того чтобы начать ее монтаж, вам остается определиться с типом канализации и приобрести необходимые комплектующие.
