Заземление в частном доме: как правильно сделать, пошаговая инструкция

Как правильно сделать заземление в частном доме, без вызова команды электриков? Весь процесс прост и достаточно соблюдать стандартные правила по проведению кабеля и установке заземляющего устройства. Вопрос о том «для чего нужно заземление в частном доме?» отходит, при ударе молнии в крышу или в случае замыкания домашнего прибора, если он неисправен.

Расчеты для заземления в схемах и формулах

Как сделать контур заземления? Для этого придется прибегнуть к физическим формулам определения общей нагрузки и требуемой защиты.

Сопротивление грунта

В большинстве случаев частный дом напрямую подключают к земле. Таким образом, электричество при замыкании или утечке тока уходит напрямую в грунт. Для одноконтурной системы применяется следующая формула:

В ней рэкв – эквивалент уд.сопротивления грунта в один слой (узнать значение можно, опираясь на таблицу ниже).

  • L – протяжность электрода в метрах;
  • d – диаметр проводникового электрода в метрах;
  • Т – расстояние от усредненной точки на электроде до поверхности грунта в метрах.
Земля Значение числа р
Торф 20
Черноземная почва 50
Глинистые отложения 60
Песчано-пылевая смесь 150
Пенок в плавунах до 5 метров 500
После 5 метров 1000

Параметры и размеры электродов

Определить требуемую сумму электродов можно по следующей схеме:

В нем Rн показатель максимального допустимого сопротивление на контуре. Для стандартных бытовых сетей в 220 вольт это положение составляет 60 Om. Для промышленных 380 – 15 Om. Ψ – коэффициент климата. Определяется по таблице:

Вид электрода Зона климата
Первая Вторая Третья Четвертая
Поперечный стержень 1,9/2 1,6/1,8 1,5/1,6 1,3/1,4
Продольная полоса заземления 4,6/7 3,6/4,5 2,1/2,5 1,6

Важно заметить, что комплект заземления для частного дома всегда определяется в реальных условиях. Нельзя брать произвольный стержень, так как он может просто раствориться при присутствии соли и электрического напряжения.

Глубина погружения определяется их показателем глубины промерзания в конкретном регионе. Нужно взять это число и добавить к нему дополнительные 20 сантиметров. Это и будет комфортная глубина, на которой можно размещать стержень. Минимальная длина составляет полтора метра. При этом расстояние между отдельными электродами составляет 1,5-2 их длины (минимальная – 2м).

Материалы и инструменты для контура заземления

Заземление на даче своими руками должно иметь высокие прочностные характеристики, умеренное сопротивление металла и жесткое соединение. Часто важную роль играет и цена.

Параметры стержней

Контур заземления для частного дома, чаще всего делается из самого доступного материала – черного металла. Его можно купить в металлоприемных пунктах и недорого на металлобазах. При этом их характеристики сопротивления полностью удовлетворяют требования строительных норм и правил.

Штыри делаются из:

  1. Гладкая или ребристая арматура, прут. Пруты – это необработанная термически толстая проволока. Подходящий диаметр составляет 18 миллиметров. Рекомендуется использовать именно прутки, так как они не подвергаются калению. В связи с этим они более эластичны, а сопротивление значительно повышается. Особенно это касается ребристой арматуры, которая может приводить к утечкам.
  2. Уголок. Самая распространенная форма – 5х5 сантиметров. Толщина стенок от 3 миллиметров. Обычно болгаркой немного срезают нижний край под углом, чтобы была возможность вбить его в землю.
  3. Газо-водопроводная труба. Обычно используются трубы с диаметров более 50 миллиметров и толщиной стенок от 4-5. Если климат сух, а почва очень твердая – возможно использовать трубы с большей толщинок стен. В нижней части делается отверстие. Плюс трубного устройства заземления заключается в лучшей работоспособности при сухих климатах. Внутрь можно залить соленую воду и это повысить рассеиваемость.

Материал связи

Между собой электроды соединяются с помощью проводников. В основном используют следующие:

  1. Медная полоса заземления или кабель. По электротехническим требованиям, сечение должно составлять не менее 1 квадратного сантиметров. Медь является лучшим выходом, так как она обладает достаточной проводимостью, не поддается коррозии и легко прокладывается. Минус – цена, намного выше стали.
  2. Проводник из алюминия. Так как его сопротивление выше, сечение должно быть 1,6 квадратных сантиметров.
  3. Сталь. Обычно используется толстая полоса, имеющая сечение не менее 4,8 квадратных сантиметров.

Важно, что нельзя увеличивать длину металлосвязи, соединяя между собой алюминий и медь. Такое соединение, при присутствии соли и высокой влаги, создает гальваническую пару. Начинающиеся электрохимические процессы приведут к небольшому возгоранию. Вне дома это не опасно, но придется заново прокладывать соединения. Пара стали и меди не опасна и можно использовать ее, как промежуток.

Кроме этого, обычная сталь, в том числе и электротехническая, не предназначена для влажных сред. Легированная сталь обладает другой электропроводимостью, от чего она не подходит. Возможный выход – использование специальной токопроводящей защитной смазки. Желательно, смазать хотя бы сварочные контакты, так как в первую очередь гниение начнется там.

Трудности значительно снижаются, если сразу использовать медные элементы. У них намного выше проводимость, по сравнению со сталью. Но, заземляющий контур из меди стоит больше железного.

Что является заземляющим контуром кроме металлолома и алюминия? Продаются полноценные DIY-наборы со всеми проводниками из меди. В них уже присутствуют специальные муфты и колена, дополнительно есть штыри с наконечники для их посадки.

Монтажные работы

После того, как были куплены все комплектующие и разработан план, нужно переходить к монтажу заземления. Несмотря на кажущуюся сложность, работа механическая и может быть выполнена полностью всего за 1 день.

Назначаем место

Для частного дома своими руками можно сделать грамотную прокладку коммуникаций. Но для начала потребуется найти место для установки контура. Лучше всего опираться на требования норм проведения электрической проводки, так как именно от этого зависит реальная безопасность использования заземление.

Важно помнить, что работать приходится с электричеством и даже бытовое заземление в частном доме сделанное своими руками на 220в может сильно ударить током. Поэтому месторасположение электродов должно быть в закрытом месте, подальше от зон, где гуляют дети и животные.

Рекомендуется устанавливать их в специальном месте, куда невозможно просто так пройти. Самое распространенное решение – кусты или целые скульптуры, которые маскируют и защищают от вторжения. Если есть возможность спрятать их в небольшой хозяйственной постройке без фундамента, то это значительно повысить безопасность.

Часто системы заземления электроустановок требует маскировки не только в практических, но и дизайнерских целях. Если площадь и дизайн ландшафта позволяет, возможно спрятать их за валунами. Это дополнительно оградит место установки.

Земляные работы

Самая простая часть работы. Перед тем, как сделать заземление в частном доме, нужны ходы, в которые будут прокладываться шины. Обычной лопатой прокапывается ход на глубину 70-80 сантиметров. Протяжность зависит от размера участка и расположения электродов. По причине того, что придется много копать, проведение заземления своими руками лучше делать в теплое время года, когда земля не промерзла. Объем работы зависит от типа соединения.

Треугольник

Контур замкнутого типа, состоящий из 3 отдельных электродов, соединенных в равнобедренный треугольник с помощью металлосвязи. Считается более удобным, так как предполагает замкнутую систему с минимумом работы.

Расстояние между каждым электродом должно составлять не менее полутора длин. Между ними требуется прорыть траншеи глубиной в 70 и шириной в 50 сантиметров, как на фото.

Линия

Эта форма предполагает выстраивание всех электродов в ряд (для экономии места часто их устанавливают полукругом). Разомкнутую схему заземления применяют в случае, если площадь не позволяет вырыть треугольник. Расстояние между стержнями выбирается в полторы их глубины. В этом случае понадобится большее количество штырей.

Собираем конструкцию

После того, как сделать заземление на даче в теории удалось и были выкопаны траншеи, нужно переходить к сборке конструкции. Это практическая часть, допущение ошибок в которой может привести к полной неработоспособности.

Начинается основная часть и, чтобы все было правильно, достаточно соблюдать следующую инструкцию:

  1. В землю вбивается штыри на 2 метра. Для удобства желательно заточить их кончики. Забивать можно молотком с большим весом бойка, а еще лучше кувалдой или отбойным. Они должны на 10-15 сантиметров торчать из под земли. К ним проводники будут прихватываться с помощью сварки.
  2. После вбивания стержней, они должны свариваться пластинами. Если это треугольник, варится прочный каркас. Для незамкнутых систем нужно просто сделать последовательное соединение.
  3. В траншее прокладывается еще одна полоса или другой проводник. Один конец подтягивается к дому, а второй отводится в стержням и приваривается. Возможно соединить проводник с любым из них.
  4. Кабель из дома соединяется вместе с полосой заземления. Проще всего их зафиксировать через болт. Для этого в полосе делается отверстие под размер болта М6, на резьбу наматывается провод и фиксируется в гайкой. Если вместо металлолома используется алюминиевый кабель, а проводка в доме медная, можно также воспользоваться болтовым соединением. Для этого дополнительно понадобится 2 шайбы, 1 Гровер и 4 гайки. Полученный переходник позволит предотвратить окисление и вероятный пожар.

Проблемы могут возникнуть в песочных участках. Кварц вообще не проводит ток, а его влажность очень низкая. Предотвратить это можно с помощью концентрированного раствора соли, которым стоит полить, как сами электроды, так и участок между ними. Дополнительно возникнут проблемы с быстрым коррозированием стержней. Их либо придется быстро менять, либо можно изначально устанавливать штыри не из стали, а из алюминия.

Ввод в дом

Как правило, шину сложно ввести прямо в электрощиток, поэтому создают промежуточный блок, где провод соединяется с шиной. Заземление своими руками лучше делать именно так, потому что:

  1. В случае неработоспособности конструкции, ее можно будет разобрать сразу и если проблемы находится на промежуточном блоке – их легко исправить.
  2. Перебивку кабеля можно будет отремонтировать отдельно, без замены целой шины.

Контрольная проверка

Так как в среднем конструкция рассчитана на 15 квт, нужно, чтобы все было готово до первых реальных испытаний молнией. Простейшим методом проверки является замер сопротивления. Для этого используется обычный мультиметр или лабораторный омметр. Но самым надежным способом является обычная лампа накаливания.

Потребуется лампочка мощностью в 150 ватт и патрон с присоединенными проводами. Один из них подключается в фазу, второй – заземление. Нулевой контакт не затрагивается.

Здесь есть 3 варианта исхода:

  1. Яркое свечение на всю мощность. Это говорит о хорошем качестве соединения. Конструкция готова к применению и можно закапывать траншеи. Перед тестом, лучше проверить лампочку в обычной сети 220, чтобы зафиксировать номинальное свечение.
  2. Лампа горит тускло. Устройство лампочки накаливания таково, что при недостаточном напряжении, его нехватке или плохом проводнике, вольфрамовая проволока накаляется не до максимума. Это будет заметно на слабом красноватом нагреве.
  3. Свечение отсутствует. Конструкция не получилась, так как отсутствует контакт где-то в цепи.

Дополнительно о мероприятии можно посмотреть в видео.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Стройсоветы
Добавить комментарий
Adblock
detector